沪宁线上最后的千年古渡

文/潇湘蓝

西津渡，这两年又开始热闹起来。

天黑之后，古街的广场上聚满了人，舞台有上一支年轻的乐队，劲歌热舞，乐浪喧天。音响开得很大，完全盖住歌声，听不大清唱的什么，气氛却是渲染到位的。台上的白衣潮男嘶吼着表达着：这是个放纵的夜晚，让我们跟着音乐一起摇摆。

我们在旁边的酒吧廊内，被震耳欲聋的乐音轰得啤酒发颤，溜一眼四周，其实随着音乐起伏的身体并不多，无论坐着、站着的都嫌木讷。那些眼睛里露出兴奋眼神多是纯真的女人，喝着啤酒嚼着烟，头仰着，眼神朝下的男人，又多些浊气，难得见到几个眉目清亮、笑意朗朗的。屋内的菲律宾小乐队，无论唱什么歌曲，都能听成同一个调调。拥在各处的男男女女，看上去都很烂熟，并不见微妙的情人和美丽的忧伤。不像在国外，一进去，顿时就被他们手舞足蹈的快意感染了，感觉连他们的肌肉都在发出笑声。

不过才九点，广场上的激情和喧嚣就结束了。人流迅速散去，无情到台上的麦克风还没收起，广场上已空无一人。

早起，被一栋爬山虎包围的洋房惊艳到了。满目绿色，生意盎然，从楼顶泻下来，无数段绿浪，有山有水的气势。那些红砖勾边的窗棂就从密密层层的缝隙里偷望着对面的山坡，山坡上是英国当年的领事馆。历史的烽烟就从这里倏地弥漫开来。

沿着山坡蜿蜒而下，经过观音洞到待渡亭，是西津渡一段最有滋味的古街。八点之前，街上清幽舒朗。两边的青砖小楼，气质温雅，民国的气息在这条窄巷里徐徐叹出。墙缝里顽强地钻出一丛丛蕨类植物，在忽明忽暗的光影里熠熠招手。四道低低的券门气魄犹在，每块匾额上镌刻四个大字，压得住来人的张扬或喜悦。我一看“同登觉路”四字，便不敢念出来，只能低眉顺眼虚虚地过。一抬头，又见凌空一座石塔。这是国内仅存的一座元代过街石塔。人从塔下过，便是礼佛。在我前面几步之地，就有一两个大妈，对着一处深锁的大门，双手合十，拜了几拜，再又跪下来，头磕在台阶上，许久不起身。这是观音洞的门前。看大妈的衣着，芸芸众生之一，如此虔诚，如此用心。早起，就为了磕个头。这世上可以卑微，却不能没有念想。观音洞的小门大约在九点以后开，很简朴的佛堂，香烟缭绕。这个时候再进去磕头的游人，观音大师想必也懂。

再往前，民居窄巷被打造成商业场所。李嫂厨房、听雨茶坊、玄机阁、中泠琴社、香山书院……名字招幡，古朴典雅，内里的东西却露出粗浅来。倒是多看两眼脚下凹凸不平的石板路，两边各有一道深深长长的车辙印，几可成渠。看着心惊，那是你可以触摸到的久远年代，那是你的祖辈经过时留下的一声声祝福……

转过身，拾级而上，最高处有云台阁，可俯瞰全城，远眺长江。

云台阁顶层，极目纵览，断矶绝壁，天然港湾。长江在这里拐了个弯，绕进来的船只在水湾处停泊、载货、度人。千年之间，兵家雄踞，粮艘次第、文人北上，皆在此成就了不朽的记忆。骆宾王兵败后躲到了这里，马可波罗从这里登岸，王安石一首《泊船瓜洲》，思乡之情天下共鸣。

云台阁一层有三面壁画，一座铜雕。分别展现从三国的铁瓮城到六朝京口城、唐东西夹城、宋罗城，四个时期镇江的演变。慢慢看来，朝代变迁，风情迥异，各自成趣。最美好而富庶的场景似乎是盛唐时期。画里屋宇林立，祥云缭绕。街市繁华，人事泰然。这一边，红帘小轿，衣香云鬓。那一边女子马上罗裙，怡然桥头过，男子白袍拱手，谈笑若当下。

走饿了，心心念念一碗锅盖面。寻寻觅觅，在古渡口遗址一边，豁然一栋两层小楼，上书“锅盖面品鉴店”。品鉴？太雅了吧。走进去，中间大堂一溜水牌，面价不俗。旁边疏落落几件不起眼的小特产。右手一张长台，师傅手持一根一米多长的擀面杖，压住一墩面团，恰好在云卷云舒。再往右里，一面展示着锅盖面的画册、雕塑、传统的竹编器具。另一边是白雾缭绕的开放式工作间，没有玻璃挡着，大师傅顶着高帽，大锅里白水滚滚，一只竹漏勺上上下下，一只小锅盖浮左浮右，就是这在面水里不停翻滚的小锅盖，实在有趣。一个手忙脚乱的下面疏漏，成就了百年面食传奇。

然后等着，一碗碗面条捞进事先加好料汤的青花碗内。肴肉会另外放在小碟子里，香干等其他搁在上面。五湖四海的各种面品都吃过一点，觉得这锅盖面酱油味挺肥，一点鲜香，不算惊艳，刚好知味。倒也简单，倒也知足。至少，昨夜黑啤纵量，几乎没有食欲，味觉被这碗面唤醒了。

某爷说，如今这里是沪宁线上发展最慢的城市。我默然，出了上海，一路悠然到此。车不堵，人不挤，看得到房梁，摸得着历史，古街不过半小时，吃就一碗锅盖面，一碟子醋，金山寺就说一段故事。知足也知味了，若再飞速发展，千年古渡口真要淹没在滚滚红尘里了。

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