火焰山和高昌故城，你去哪

高昌国是远离中原的西域36个王国之一，位于火焰山下，遗址在今天的吐鲁番。

“火焰山，有八百里火焰，四周寸草不生。若过得山，就是铜脑壳、铁身躯，也要化成汁哩!”在没有来到火焰山之前，对于它的想象便只能来自于吴承恩的描述。

真的站在山脚下，那种漫长无际的炽烈，似乎是正在延烧的大火，刚被铁扇公主的芭蕉扇扇灭不久。赭红的山梁到像那传说中受伤染血的恶龙，触目惊心又奇特美妙。

玄奘与兄弟麴文泰的三年之约

虽然已经早早入秋，但火焰山依然没有丝毫凉意，不愿逗留，我更愿去凭吊千年高昌故城。《西游记》中，为过火焰山，孙悟空和铁扇公主大斗法术，在真实的取经故事中，火焰山下并没有铁扇公主和牛魔王，但结拜兄弟的事情却真实存在。玄奘的兄弟就是高昌国的国王麴文泰。

玄奘被安置在王宫一侧的佛寺中讲经。因为，高昌国王和他的臣民们研习佛法时，经常会遇到一些复杂的文字和不懂的经文。东土大唐来了一位精于佛法的高僧，让笃信佛教的麴文泰如获至宝。麴文泰热情挽留阻挡玄奘西行，甚至以遣送大唐胁迫，但玄奘有执念，以绝食相争。

礼佛的麴文泰不想逼死一位高僧，只好为玄奘送行。临行前，麴文泰写了24封通关文书，亲送到100里外的交河城。他们还结为兄弟，做高昌讲经三年之约。

玄奘的西行不再是孤身一人，他带着29人的团队和足够往返20年所用的物资。但是，在翻越帕米尔高原的时候，一场雪崩灾难降临，随从死伤者十之三四，损失的马匹更多。之后，取经团队又碰到了呼啸而来的西突厥可汗和他的骑兵队伍。高昌王的礼品和书信派上了用场，可汗甚至派遣一队突厥骑兵护送玄奘。

据说，玄奘从天竺东归，决意沿丝绸之路北线，以便途经高昌国。然而，故人不在，麹文泰已逝，麹氏高昌已灭。在早前的贞观十四年（公元640年），大唐帝国兵临城下，麴文泰忧惧而死，其子麴智盛降唐，即“八月，侯君集克高昌，唐以其地置西州。九月，置安西都护府于交河城，置庭州于可汗浮图城”。这场战争不光有刀光剑影，也让高昌的马乳葡萄移入唐太宗的禁苑，高昌人酿制葡萄酒的技艺也传到了唐朝宫廷，长安人品尝到了“葡萄美酒”的味道。

麴文泰的高昌王国是宗教文化荟萃的宝地之一。佛教约在公元前1世纪传人高昌地区。高昌著名的高僧有道普、法盛、法朗、僧遵、法绪、智林、慧嵩等，或在本地修行佛道，或到内地传法译经。据《名僧传抄》载，齐时高昌僧人法惠曾去龟兹出家，返回高昌后，住在仙窟寺，宣教民众。隋炀帝曾遣高僧道乘到高昌国，为高昌王讲《金光明经》。

高昌城的西南角和东南角，各有一座寺院残存。东南角的寺院很小，只有半座塔和前面的一座支提窟。西南角的大佛寺，即使残破不全仍难掩气势恢宏。

大佛寺的大门、庭院、藏经楼、僧房等早已化为乌有，圆柱形的讲经堂也只剩下西面一堵墙。1300多年前的某日，众信徒跪地当凳，请玄奘法师踩背，登上法坛传经。如今，玄奘的讲经处也只剩下黄色夯土，但若仔细观察，佛寺的山门、讲经堂、大殿、藏经楼、僧舍等建筑布局依稀可辨。

讲经堂的西南方是大佛寺塔殿。我绕着供奉佛龛的中心柱转了一圈，龛壁上留着发黑的遗痕，那是因为土中含铁，与风沙“化反”的结果。三层21个小佛龛里佛像大多空空如也，这要拜德国“东方学家”勒科克所赐。他1902-1904年四次到新疆考察，盗掘文物，吐鲁番、喀什、库车、哈密都有他掠走中国文物的身影。然而，大量的壁画、雕刻及多种文字的文书、文献被带到德国后，半数毁于二战的炮火。

残垣断壁，宫斗如梦

往事已矣。

高昌故城，已是一座湮没在历史中的城市。它在享尽了人世间的繁华之后，只剩下屹立千年的残垣断壁。

阳光毫无吝惜地倾泻在满城断壁残垣间，隔着辽阔的戈壁，名闻遐迩的火焰山笼罩着一层缥缈的紫色与千年如斯的雪顶天山，把高昌故城照射得沧桑不已。

走进故城，昔日繁华的场景不再，几乎望不到头的黄土遗址，写满了寂寞。我难以想象，脚下有多少王侯将相在这里奔走宫斗、自相厮杀，如今权力和权谋都化作烟云，仿佛大梦一场。

千年王气的滋养和辉煌往事的沉淀，让这里的每一块土砖都厚重无比，仿佛一声声巨大的叹息在哀怨这风沙无情的吹拂。被黄沙湮没的是文明，而留下的是废墟，它是现代的幽灵，远古的文明。

高昌故城的文明是从公元前一世纪开始的，西汉王朝先在此屯田，后经高昌壁、高昌郡、高昌王国、回鹘高昌、火洲等变迁，又有阚、张、马、鞠等王朝迭代经营，一时风生水起。

回鹘高昌在此立国400余年，先后臣属于唐、宋、辽、西辽和元朝。回鹘高昌最盛时，城头旌旗凌空，城内佛寺林立，山谷石窟凿声阵阵，街市上商号作坊比肩而立，贩夫走卒南来北往。

宋时，回鹘高昌国王自称“西州外甥”，结朝廷欢兴。元时，回鹘高昌国王见西辽大势已去，元朝铁蹄将至，便杀死辽国驻高昌国监，归附蒙古帝国。元世祖忽必烈改回鹘高昌国为畏兀儿王国。

忽必烈继位后，察合台系与窝阔台系的西北蒙古宗王发动叛乱，双方展开对高昌的争夺。自至元十二年（1275）始，西北叛王都哇、海都、卜思巴等多次围困高昌，大约在至元二十年（1283）前后，高昌亦都护火赤哈尔的斤战死。余部拥立年幼的纽林的斤为亦都护，在元军的保护下，迁至河西走廊东部的永昌，后来的“神圣陛下”——亦都护都驻永昌遥领高昌军政。至15世纪初，高昌城已风物萧条，僧寺零落。

如果不是通过景区的介绍，这座残破的高昌城旧址，真的很难分清外城、内城和宫城，更看不出其布局略似唐代长安城。位于北部的宫城，留存高大的殿基。据说城内寺院附近还残存一些“坊”、“市”遗址，我站在遗址中间无法读出其历史信息。我只能想象这偌大宫城里，国王曾主持朝政，僧侣在念经诵佛，汉人、突厥人、回鹘人五方杂处。

我不清楚千百年前到底发生了多少惨烈的往事，但我震撼于它的文化多元性和宗教多样性。据说，高昌王麹伯雅还举办了一场类似于万国博览会的大型集会，各国商人云集于此。

“高昌兵马如霜雪，汉家兵马如日月，日月照霜雪，回首自消灭”，麹氏高昌国的灭亡时刻到了，它背叛大唐转投突厥，开始侵占邻国焉耆，焉耆国遂向李世民求助。侯君集西征伐高昌，玄奘的结拜兄弟退出了历史舞台。

在高昌故城挖掘出的500多座墓葬里，出土了大量的文书、墓志、钱币、泥塑木雕俑、陶木器皿等文物。过去太为久远，很多文物已难辨识，满目是时间无情的影子，夺去了日月所赋予的精致，没了当初的生机。一望无际的残垣断壁，干涩凛冽的大漠风，落不尽的夕照残阳，让吐鲁番高昌故城，静听风的自答，空留日月的俯视。

这一路行程，告别了祁连山，迎来了天山伴随左右。吐鲁番盆地炎热似火，但冰雪天山巍然不动，时常在想那山上的雪水滋味如何？想必十分清透冰甜。不能上山鞠一捧雪水，但坎儿井能够让你如愿以偿。

与长城、京杭大运河相媲美，被称为中国古代三大工程之一的坎儿井，是荒漠上聪明的百姓将天山的地下雪水引到地势低矮处，千条地下暗河，累计万里之长，清泉流过干热的荒漠，最终浇灌出了一片片绿洲。

猜不出楼兰古国消亡的谜底，看不透交河故城的生土墙，说不尽高昌故城的悲和欢，叹不完坎儿井地下奔流的人力维艰。吐鲁番的一块沙石，一捧清泉，一把黄土，似乎都在隐藏着厚重的历史，暗含着动人的传说。

离开高昌故城，城内“可汗堡”残塔侍立，如同一个茕然的背影。